A Shibuya por postres!

He juntado un poco de coraje y me he ido a Shibuya, yo sola, en tren.

Por suerte, desde Hachioji es bastante sencillo. 

Además, tengo mi "tarjeta mágica" de transporte: La suica! Con ella se pueden comprar tickets de transporte (trenes, metro, bus) y hasta pagar en algunas máquinas expendedoras de bebidas (entre otras). Con sólo acercar la tarjeta (incluso teniéndola dentro de la billetera ni siquiera es necesario sacarla, simplemente acercando la billetera!), el lector descuenta el dinero.

La tarjeta se adquiere en las máquinas de boletos de las estaciones de tren, cuesta alrededor de 500 yenes y se puede cargar en las mismas estaciones (y en otros lados, como por ejemplo en el bus), en las máquinas de compra de boletos y de manera muy sencilla. La tarjeta es una ventaja ya que con ella te olvidas de andar comprando billetes de tren (sobre todo en trayectos largos fuera de Tokyo, en los cuales es un tanto complicado tener que ingresar las tarifas adecuadas, si no sabes japonés), e incluso con la tarjeta los boletos cuestan menos.

Entonces, volviendo a la nuestro! Fui hasta la estación de la línea Keio (diferente a la JR) y esperé el tren Shinjuku express. Me bajé en Meidaimae. Allí hice transbordo con Keio Inokashira hacia Shibuya. Un trayecto total de alrededor de 1 hora.

Y para facilitarme la vida, con esto de los trenes, me he bajado la aplicación "City Rail Map" y he descargado la ciudad de Tokyo. Excelente aplicación para estar tranquila y viajar a donde sea. Súper recomendada para quienes piensan viajar por Japón.

Llegué a Shibuya alrededor de las 16 horas y elegí la salida favorita de los turistas...

La salida "Hachiko", en donde desde 1934 se encuentra una estatua de bronce en honor al perro japonés akita llamado Hachiko, honrado, aún en vida, por su gran lealtad a su amo, a quien, incluso después de su muerte, esperó en la puerta de la estación, cada día, durante 10 años. Y si todavía la historia no les suena, les recuerdo la película "Hachi: A Dog's Tale (Siempre a tu lado, Hachiko)" protagonizada por Richard Gere....

Allí me encontré con una estatua abarrotada de turistas que intentaban tomarse una foto con el monumento... para mí, estando sola, suponía una odisea que no estaba dispuesta a llevar a cabo.
Aquí ven una mejor foto, tomada hace ya unos años;

Me fui directamente al HIKARIE, un centro comercial con precios un tanto elevados para mi gusto.

Sin embargo, no pasé por allí para comprar ropa sino que para hacer mi pequeño tour pastelero.

El segundo subsuelo de HIKARIE está destinado completamente a lo gourmet, desde tiendas de productos para cocinar, panaderías, pastelerías y cafeterías.

Y es allí mismo que tienen sucursal el famoso pastelero Sadaharu Aoki, quien debe su éxito a utilizar sabores japoneses en postres tradicionalmente franceses y Pierre Hermé, un pastelero francés famoso por sus Macarons. En definitiva, dos grandes ídolos pasteleros a los que vale la pena visitar.

Pero todo lo famoso tiende a ser un poquito más caro que el resto.

En Sadaharu Aoki compré un Éclair  (como las clásicas bombas pero con forma alargada) sabor Matcha (té verde japonés) por 511 yenes, es decir, alrededor de $130 uruguayos.

 Y en Pierre Hermé, obviamente Macarons (maracuyá, pistachos, y miso con chocolate), cada uno por 303 yenes, alrededor de $80 uruguayos.

Valieron cada centavo! No me gustaban tanto los macarons hasta que probé los de Pierre Hermé, ahora soy fan y solamente quiero volver a comerlos!

Pasé luego por una boutique que vendía dulces tradicionales japoneses y compré un dorayaki de matcha y mochi de souvenir para llevarle a Kiyo (quise llevarle macarons de Pierre Hermé, pero la chica que vendía me aconsejó que no resistirían fuera de la heladera mucho tiempo en perfectas condiciones, y ya que tenía por lo menos 2 horas antes de regresar a casa, acabaría siendo un desperdicio de dinero).

Antes de retirarme y afortunadamente, le eché un vistazo a una tienda de artículos de cocina del Hikarie. Allí me encontré con un personaje, básicamente nuevo, de la escena japonesa, que tal vez ya conocen: Pepper, el robot .

Y allí estaba, interactuando con los clientes, generando un ambiente divertido y muy curioso.

Próximamente, les traeré un poquito más sobre Shibuya...

Como siempre, adoro leer todos sus comentarios!

Quiero vivir en Japón

Después de una petición a través de un comentario en una de mis entradas, decidí escribir sobre algunos consejos muy muy básicos (desde mi escasa experiencia) si quieres vivir en Japón.


1- Visado de Turista

Para los Uruguayos, afortunadamente no requerimos trámites especiales para obtener un visado que nos permita visitar Japón. Simplemente, al llegar nos otorgan automáticamente, en nuestro pasaporte, un visado de turista, que nos permite estar en el país hasta 3 meses.

Ahora bien, he escuchado historias de uruguayos que se quedaron ilegalmente luego de esos 3 meses, y que después de pasar algunas necesidades, finalmente tuvieron éxito y lograron obtener una visa de trabajo que les permitiera extender su estadía. Sin embargo, mi recomendación es no arriesgarse. Las leyes son tomadas muy en serio aquí, y actualmente han aumentado los controles contra los extranjeros que tienen un "falso visado de turista", es decir, que ingresan con visado de turistas pero que tienen la intención de quedarse.

En caso de que te encuentren en infracción (por ejemplo, quedándote más tiempo del permitido), te deportarían y realmente no hay ninguna gracia en que te echen de un país ya que, en ese caso, tendrías una mancha en tu "historial" para siempre.

2- Casarse con un ciudadano natural japonés.

Si encuentras el verdadero amor, pues adelante. Sin embargo, si piensas comprar tu visa de esposo, mejor piénsalo no dos, sino que mil veces.

Primero necesitamos el certificado de soltería (registro civil), para el cual, como uruguayos, se solicitan dos testigos (un falso testimonio de soltería puede llevar a una condena a prisión). El certificado deberá validarse luego en la embajada de Uruguay en Japón (en Tokyo).

Teniendo esos papeles, deberán firmar los papeles de matrimonio en la intendencia (se requieren dos testigos que firmen los papeles) y presentarlos para hacer legal la unión en matrimonio.

Y luego viene la parte engorrosa,es decir, los trámites en Migraciones para obtener el visado de esposo y para que el cual se requiere: el certificado de matrimonio, partida de nacimiento, cartas de amor (increíble no?), fotos del pasado juntos como pareja, papeles que demuestren el adecuado pago de impuestos en Japón, recibos de sueldo de Japón, entre otros. Además, en migraciones les realizarán entrevistas y el esposo o esposa japonés/esa deberá firmar un papel indicando que se hace responsable de tus actos, en caso de cometer un crimen.

Claro que si se tratara de un falso matrimonio y lo descubren, la condena es la prisión y otra vez la deportación, con la imposibilidad de regresar a Japón por mucho tiempo, o hasta tal vez de por vida.

Por otro lado, el visado puede ser denegado o tener una duración de entre 3 meses y 3 años... Además, luego de los 3 años estando en Japón, recién podrás cambiar el estatus de esposo al de residente permanente.

Bastante tedioso todo, no?

3- Visa de Estudio

Creo que si eres un universitario y reúnes las condiciones, esta es la visa más fácil de obtener, si quieres quedarte en Japón por más de 3 meses.

La embajada de Japón en Uruguay tiene becas espectaculares para universitarios y una vez que llegas a Japón puedes a veces trabajar (la cantidad de horas está restringida). Por otro lado, si tu deseo es quedarte por más tiempo, puedes esforzarte al máximo para conseguir un trabajo y aplicar entonces para una visa de trabajo. Será más fácil aplicar para la visa de trabajo luego de tener un visado de estudiante, ya que de esa manera, existirán registros de tu buena conducta en Japón en los que podrá basarse el gobierno japonés.

He leído que los trámites son largos y pesados por lo que muchas veces, aunque las empresas te quieran contratar, terminan desertando por todo el papeleo necesario. Sin embargo, si eres lo suficientemente bueno en tu área de especialización, tienes ya mucho a tu favor para aplicar.

Otra opción, en el caso de ser estudiantes de japonés, es aplicar en alguna escuela para seguir perfeccionando el idioma en Japón. Aquí por ejemplo les dejo una página de asesoramiento al respecto: http://gogonihon.com/es.
Claro que los costos anuales de estudiar japonés en un instituto en Japón son altos, sobre todo si planeas hacerlo en Tokyo (aproximadamente unos USD 5mil anuales)... Además, deberás completar un montón de documentos antes para poder obtener el certificado de elegibilidad, el cual te permitirá aplicar para el visado de estudiante en la embajada japonesa.



En todos los casos, las recomendaciones son siempre ir por el lado legal.

Finalmente, recuerden que por más perfecto que les parezca, Japón tiene sus lados negativos como todo lugar en el mundo.

En primer lugar, el idioma es una gran barrera. Si no saben hablar y leer en japonés será muy difícil comunicarse, ya que es una sociedad en la que casi no se maneja el inglés (salvo en Tokyo) y en la que para trabajar, el idioma japonés es casi excluyente en la mayoría de los casos (incluso a veces como profesor de lengua extranjera).

Por otro lado, si, como en mí caso, "sus caras dicen; soy occidental", siempre serán un extranjero o como ellos le llaman, un "gaijin" y será difícil pasar desapercibido (muchas de las miradas siempre les apuntarán). Aunque esto último es exactamente lo mismo que a ellos les pasa cuando van a vivir a otro país como Uruguay, Argentina o incluso España; aunque, lamentablemente, en esos 3 países he comprobado que los asiáticos en general, son fuertemente discriminados y reciben desagradables y violentos insultos a diario.

En fin, para quienes quieren venir a Japón, les deseo mucha suerte y de nuevo, les recomiendo la legalidad bajo todas las circunstancias. En la embajada de Japón podrán seguramente brindarles más información de mejor calidad.

Los baños japoneses

Los baños en Japón son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados en Uruguay.

En el caso de los baños públicos, al ingresar podemos encontrar el baño al estilo occidental (un inodoro estándar) o el baño tradicional japonés, para el hay que tener muy buenas piernas... ya que hay que agacharse al máximo y con el cuerpo orientado de frente a la cadena (al contrario de lo que pensaríamos los occidentales). Básicamente un "hoyo" en el suelo.


(Aviso legal: imagen de autoría desconocida, obtenida a través de google imágenes)

Por otro lado, también existen los baños termales, u "onsen", como aquí se llaman... allí, las personas se duchan previamente y luego ingresan completamente desnudas.


(Aviso legal: imagen de autoría desconocida, obtenida a través de google imágenes)

Los onsen están separados según sexos, aunque sé que existen algunos mixtos para familias.

Probablemente ir al Onsen debe ser una de las actividades favoritas de los japoneses.


(Aviso legal: imagen de autoría desconocida, obtenida a través de google imágenes)

(Aviso legal: imagen de autoría desconocida, obtenida a través de google imágenes)

 La vergüenza aún no me ha permitido ingresar en un onsen aunque recientemente mi okaasan (suegra) me ha comentado que hay algunos en los que se puede ingresar con traje de baño: una gran ventaja para una occidental como yo XD


En cuanto a las casas privadas, en Japón normalmente encontramos el cuarto de baño dividido en habitaciones separadas: una destinada únicamente al inodoro y otra con la pileta (espejo), la ducha y la bañera o como aquí le dicen "el Ofuro" (aunque a veces se encuentra también completamente aislado).

Sin embargo, claro que hay casos, en los que todo está en la misma habitación (como en nuestro pequeño apartamento).

Cuando hablamos del inodoro nos encontramos con que muchos tienen sofisticadas tapas electrónicas con botones. Las tapas tienen calienta asiento y bidé incorporado. Al presionar los botones adecuados, el agua sale hacia arriba y limpia lo que tiene que ser limpiado XD
Por otro lado, también algunas vienen con un botón que al presionarlo emiten el sonido que se produce al tirar de la cadena o incluso alguna música; aquello tiene la función de disimular cualquier sonido que uno emita en la habitación. Muchas japonesas presionan ese botón incluso al orinar, ya que les avergüenza que otros las escuchen.

Por otro lado la cadena puede tirarse hacia ambos lados, la diferencia está en la cantidad de agua que saldrá; para un lado más que para el otro. Los kanjis de "grande" y "pequeño" aparecen dibujados para diferenciar las funciones.

Además, muchos de los inodoros vienen con pileta incorporada, así, al tirar de la cadena, automáticamente sale agua de la canilla la cual sirve para lavarse las manos y para recargar el agua de la cisterna, al mismo tiempo.

El baño en el que se encuentra la bañera, en los mejores casos, es una habitación completamente aislada la que se puede climatizar a gusto, tanto la temperatura del agua como la de la habitación.

Además, se puede indicar que se llene la bañera y determinar la climatización, desde otro lugar de la casa, desde un control instalado en la pared (el el caso de la foto, el control está instalado en la cocina). Una vez que la bañera se llena y alcanza la temperatura deseada, una voz avisa en la habitación en donde está el control instalado; de esa manera, no tienes que preocuparte por ir hasta el baño para chequear.

Antes de ingresar en la bañera, uno debe bañarse en la ducha que está al costado. Toda la habitación es como una cápsula de fibra de vidrio, y el agua de la ducha cae al suelo, y va directamente a un desagüe. Los japoneses suelen bañarse sentados en un banco plástico y van echándose agua con un recipiente para enjuagarse.

Cuando están completamente limpios, ingresan al Ofuro, que normalmente está a una temperatura de alrededor de 45º. En conclusión, el Ofuro existe para relajarse, después de una larga y extenuante jornada de trabajo. ¡Hay quienes pueden pasarse hasta más de una hora allí dentro!

En algunos incluso se encuentra una pequeña pantalla de TV!

Al salir del ofuro, si existen otros miembros de la familia, lo normal es que el agua sea reutilizada por los demás.

Como extranjera, con pocos conocimientos de la cultura japonesa, cometí el error que probablemente todos puedan imaginar.

Pues bien, me tocó tomar un baño en casa de mis suegros. Allí ingresé inmediatamente en la bañera, encantada por tomar un baño en una habitación tan calentita. Sentada y con mi cuerpo sumergido en el agua, me lavé la cabeza y el cuerpo;  acto seguido, me enjuagué abriendo la canilla destinada para llenar el ofuro. Claramente el ofuro que ya estaba lleno de agua se llenó aún más hasta desbordarse; sin embargo, el agua que cayó al piso, en seguida se fue por el desagüe.
Al terminar de bañarme, obviamente le quité el tapón al ofuro y dejé que toda el agua se drenara. Antes de salir de la habitación, pensando en lo bien educada que era, incluso corroboré que la bañera quedara limpia.

Nadie me había explicado como realmente se utilizaba allí la habitación ya que para ellos es algo completamente normal.

Al final, les di una anécdota divertida que todos aquí recuerdan.

Casados en Japón

El domingo fue un día especial para Kiyo y para mí, ya que legalizamos nuestra relación, o en otras palabras, nos casamos.

El día comenzó con una ida a la peluquería, para cortarme el pelo que ya estaba excesivamente largo.
Primera vez en una peluquería japonesa, la misma en la que Kiyo se corta el pelo hace 10 años.
Una peluquería grande y "fashion", en la que trabaja un numeroso personal para brindar el mejor servicio posible. Mi corte salió 5000 yenes, alrededor de $1250 uruguayos (tenía un 10% de descuento por ser la primera vez que me iba).

Luego almorzamos en un bonito restaurante de comida japonesa, un menú completo, o como aquí le llaman "teishoku". El mío era: arroz con sashimi y huevo, sopa de miso, tofu, vegetales encurtidos, tempura de camarones y vegetales. El de Kiyo tenía karaage (pollo frito al estilo japonés), sashimi, vegetales encurtidos, arroz, sopa de miso y tofu.

Compartimos nuestros teishoku, para probar de todo.

Nos fuimos entonces a la intendencia de Hachioji para terminar de rellenar nuestros papeles de matrimonio (papeles previamente firmados por los padres de Kiyo, que actuaron como testigos).

Teníamos muchas dudas para rellenar mi parte, ya que al ser extranjera hay muchos datos, como por ejemplo mi nombre, que no estábamos seguros de como completar.

Al final, mi nombre y el nombre de mis padres tenía que escribirlos en "Katakana", que es el alfabeto japonés para escribir palabras extranjeras. Lo gracioso de esto, es que en japonés no existen dos consonantes juntas, en una misma palabra, como la d y la r, en el caso de mi nombre ("Andrea"), y el alfabeto está expresado en sílabas y algunas letras como a, i, u, e, o y n.
Por lo tanto, mi nombre en japonés es ANDOREA （アンドレア）, en vez de Andrea, y así tuvimos que escribirlo en nuestros papeles de matrimonio.

Por otro lado, los japoneses, a diferencia de nosotros, firman sus documentos legales con sellos (marcas en rojo). Ya que soy extranjera, no tengo un sello, y por lo tanto tuve que utilizar la firma que utilizo normalmente en Uruguay.

Luego de entregar el papel completo, tuvimos que esperar un poco, para que la funcionaria de la intendencia que nos atendió verificara los datos. Además, ya que nos casamos un domingo y como además soy extranjera, nos comunicó que al día siguiente confirmarían todos los datos y que si había algún problema se pondrían en contacto con nosotros para poder corroborar.


Finalmente, también a diferencia de Uruguay, aquí no te dan ningún papel o libreta de matrimonio que diga que estás casado, por lo que antes de retirarnos de la intendencia le pedimos a la funcionaria que nos atendió que nos sacara una foto con los papeles antes de entregarlos (la única prueba de nuestro trámite de casamiento).

Otro dato curioso, es que la embajada de Uruguay en Japón, por ser una embajada pequeña, no hace el trámite del registro de nuestro matrimonio en Uruguay. Por esa razón, yo sigo siendo soltera en Uruguay, al menos hasta que vuelva al país y realice el trámite XD

Y a pesar de que no tuvimos una fiesta, supimos festejar a nuestra manera.

Comiendo postres...

 Y tomándonos fotos "Purikura": una cabina fotográfica en la que te tomas fotos divertidas, puedes editar muchas cosas, añadir mensajes, etc, y al terminar te imprime el collage de fotos.

Estas cabinas están normalmente dentro de los "Game Center" (lugares de "maquinitas" de juegos) y definitivamente considero que tomarse "Purikura" es parte de mi lista de cosas que intentar en Japón.

Uruguaya en Japón

Todos se preguntarán qué hace una uruguaya en Japón... Probablemente, el país más lejano desde Uruguay.

Lo cierto es que nunca tuve demasiado interés en Japón ni acercamiento a su cultura, más allá de mirar animé de chica, aunque muy ignorantemente creyendo que era de China XD

Hace un poco más de 4 años, debido a una gran casualidad (aunque a veces las casualidades son tan grandes, que a veces pasan a llamarse "destino"), acompañando a mi hermana a un evento de la Embajada de Japón, conocí a un chico japonés (Kiyo), que estaba en Uruguay jugando al Fútbol, deporte que, a pesar de ser uruguaya, no aprecio mucho.

Nos fuimos conociendo y acabamos formando una relación.

Pasaron muchas cosas en estos largos 4 años, pero siempre seguimos juntos. Viví en Japón unos meses, mantuvimos una relación a distancia por un año (Kiyo en Japón y yo en USA), Kiyo vivió en Uruguay y volvimos a separarnos, físicamente, por casi un año.

Hay quienes dicen que la distancia rompe las relaciones amorosas... y hay otros que dicen que la distancia las hace más fuertes. Yo creo en la segunda opción, aunque pienso que si no hay una muy buena comunicación, la distancia hace que cualquier relación acabe antes de lo esperado.

Actualmente, nos encontramos juntos en Japón, por tomar el siguiente paso, y es por esa única razón que me encuentro viviendo aquí.

Por un pedido especial, en un siguiente post relataré un poco más sobre las posibles alternativas que existen para que un Uruguayo viva en Japón.

Gracias por continuar leyendo y por todos sus comentarios!

Sushi en Japón

Con motivo del cumpleaños de "Okaasan" (suegra) fuimos a almorzar los 3 (con Kiyo) a un restaurante de sushi (sushi real japonés), ya que es su comida favorita.

A pesar de que existen tiendas de sushi en donde cada plato sale tan solo 100 yenes, en esta oportunidad, por ser una ocasión especial, fuimos a una tienda de mayor categoría, con piezas de sushi de muy buena calidad, y por lo tanto, bastante más caras.

Las mesas y la barra estaban situadas alrededor de una cinta transportadora de la comida: un sistema muy interesante.

Escribíamos nuestro pedido en unos papelitos que luego extendíamos a un señor, del otro lado del mostrador, que en seguida cantaba nuestro pedido, a todo pulmón, para que los cocineros lo crearan.

También podíamos simplemente ir tomando los platos de la cinta que deseáramos.

Las piezas vienen en platos de diferentes diseños, y es a través de los diferentes diseños que se diferencia el precio. Otra vez un muy buen y fácil sistema de precios.

En la foto se ven los precios expresados en Kanjis (ideogramas); desde 120 yenes ($30 pesos uruguayos) hasta 600 yenes ($150 pesos uruguayos).

Ordenamos una gran variedad de piezas de sushi (perdón, pero no pude sacar fotos a todas las diferentes piezas).

Sopa de Miso con Asari

Y cerramos con "Chawanmushi" que es como una especie de cuajada al vapor de huevo con caldo de pescado (dashi), salsa de soja, mirin y otros ingredientes.

Al final del almuerzo simplemente le decíamos al chef principal "muchas gracias por la comida" y entonces venia una moza a la mesa que se encargaba de contar los platos, separándoles en sus diferentes diseños, para saber cuanto era el total a abonar.

Comimos tanto sushi que salimos del restaurant explotando y yo casi termino saltándome la cena!

PRECIO TOTAL: USD 80